 Как бы аккуратно ни относился
рыболов к своим снастям,
со временем происходит
неизбежное: катушка, не один
сезон радующая безупречной
работой, начинает работать
более шумно, появляются
люфты, а это значит, что
пришло время основательной
чистки. Важно заранее
оценить свои силы, и если нет
уверенности, то лучше
поручить эту работу опытному
мастеру. Вот только это не
всегда возможно – современные снасти добрались уже туда,
где такого специалиста не сыщешь, и волей-неволей
рыболову приходится все делать самому. Однако если
подходить к работе аккуратно и не спеша, то она по силам
практически любому, кто более-менее владеет обычным
домашним инструментом и умеет забить гвоздь.
Инструменты
и материалы
Специального инструмента для работы не
понадобится. Необходима пара крестовых
отверток, одна с диметром стержня 5 мм
– для крупных винтов корпуса, другая –
3 мм – для мелких винтов механизма. Желательно подобрать хорошую шлицевую отвертку с шириной шлица около 5 мм – для
отворачивания сильно затянутых винтов
и окончательной их затяжки. Не стоит пользоваться старыми отвертками со сбитыми
шлицами и отвертками из наборов инструментов в перочинных ножах, поскольку
они сильно портят мягкие, изготовленные
из нержавеющей стали винты катушки.
Обязателен среднего размера пинцет. Для
отворачивания гайки ротора понадобится рожковый ключ, размер его может быть
разным – от 10 до 14 мм в зависимости от
размера гайки.
В обязательном порядке необходима фирменная смазка для катушек, ее придется
купить в любом случае – ведь никто не
даст гарантии, что, например, автомобильные масла и смазки будут совместимы с деталями катушки. По возможности лучше поискать смазку той же фирмы,
что и катушка, – это гарантирует совместимость и особенно важно при частичной
замене смазки. В крайнем случае можно
обойтись густой смазкой, ведь жидкое
масло необходимо лишь в обгонной муфте непрерывного стопора обратного хода. А этот узел весьма надежен и без серьезных на то причин разборки не требует.
Еще понадобятся пара марлевых бинтов
для удаления старой смазки, кисточка с
жестким ворсом (идеально подходит зубная щетка), небольшие емкости с крышкой,
например пластмассовые стаканчики от
фотопленки, для промывки деталей в
растворителе. Сам растворитель: для металлических деталей и шарикоподшипников – на основе ацетона, например 646,
для пластмассовых – бензин «Калоша» или
уайт-спирит. Желательно приобрести
фиксатор резьбы (для разборных соеди-
нений он должен быть синего или розового цвета).
Для некоторых катушек (преимущественно с передним тормозом) понадобится набор шестигранных ключей размером от
5 мм и меньше и, что самое «неприятное»,
микроключ на 0,8 мм. Купить такой нереально, но изготовить из подходящей проволоки не проблема. Благо винт, для которого этот ключик изготавливается, крепит упорную шайбу для шпули на оси катушки и сильно не затянут.
Разбирать и собирать катушку удобнее
всего на нескольких листах чистой бумаги, впрочем, прекрасно подойдет и газета.
Разумеется, крайне полезной окажется
схема катушки, которая прилагается к инструкции; если же она не сохранилась,
можно отыскать ее в Интернете, на сайте
производителя.
Порядок работы
 Наиболее удобно разбирать и собирать
катушку, используя узловую схему. В катушке два крупных узла: ротор лесоукладывателя и корпус с шестернями зубчатой передачи. Оба узла можно разбирать и собирать независимо друг от друга, разделив
их на начальном этапе.
Первое, с чего всегда необходимо начинать,
– сняв шпулю, максимально удалить кисточкой или щеткой грязь, песок или остатки прикормки со всей катушки, стараясь не допустить попадания их в механизм. Операцию проводят, постепенно разбирая катушку: снимают ручку, накладки корпуса и
ротор.
Ротор катушки снимают в сборе, для чего
откручивают гайку. Имеются некоторые
различия в передне-и заднетормозных
катушках. Чтобы добраться до винтов, крепящих крышку корпуса в катушках Shimano
с задним тормозом, необходимо, сняв
крышку гайки, которая держится на двух
маленьких винтиках, открутить гайку ротора и, сдвинув последний на ось, выкрутить все винты крышки. Надо сказать, что
в последнее время многие производители
используют винты разной длины, и, чтобы
не повредить детали при сборке, можно отметить те гнезда, где были короткие или
длинные винты. Дальнейшая разборка
особых трудностей обычно не вызывает,
только маленький винт, крепящий крышку
каретки на оси, лучше отворачивать и заворачивать в крайних положениях относительно червячного вала – так меньше риск
повредить детали. И, конечно, стоит запоминать, а иногда и записывать взаимное расположение деталей.
Довольно часто даются указания о необходимости отмечать взаимное положение
шестерен редуктора, чтобы при сборке
все встало на свои места. На мой взгляд,
особого смысла в этом нет, поскольку любой зубчатый механизм проектируется так,
чтобы было дробное число коэффициента редукции (в данном случае – мультипликации), и катушки – не исключение. В этом
случае зубчатая передача работает плавно и изнашивается равномерно. А вот на
что стоит обратить внимание, так это на взаимное положение ротора и ведомой шестерни. В процессе работы из-за односторонней нагрузки от поводка ролика лесоукладывателя внутренняя поверхность
шестерни при трении об ось катушки изнашивается неравномерно. При каждом
техобслуживании ее полезно поворачивать на 180° относительно ротора, чтобы
сделать износ равномерным.
 Разобрав катушку, оценивают дальнейший объем работ. Если механизм имеет сильно сработанную смазку черного цвета, а также если внутрь попали песок, вода или
причиной вмешательства был повышенный
шум при работе, необходимо произвести
дальнейшую разборку до последней детали корпуса. Единственное, что можно не трогать, – это фрикционный тормоз: его конструкция такова, что грязь не может попасть
между шайбами, а сам по себе он изнашивается очень медленно.
Если видимое загрязнение смазки имеется
только на шестернях редуктора и оси катушки, то стоит отказаться от полной разборки
и заменить смазку только на этих деталях,
но при условии, что добавляется смазка от
того же производителя, что и катушка, иначе возможна несовместимость смазок.
Со всех деталей катушки стирают старую
смазку бинтом, так как он не оставляет
ворсинок, и промывают их в растворителе, а пластмассовые детали в уайт-спирите. Внимания требуют не только наружные поверхности, но и внутренние – отверстия и резьба. Точно так же очищают
от смазки и промывают детали корпуса.
Отдельного разговора заслуживают шарикоподшипники катушек, которые могут
быть закрытыми и открытыми. Первые гораздо дольше противостоят загрязнению,
а вторые – проще отмывать от грязи. Вообще, если шарикоподшипник работает
тихо, без заеданий и закусываний, то его
можно и не трогать. Подшипники «убивает» не чрезмерная нагрузка, а грязь и вода. Но если имеется малейшее сомнение
в чистоте подшипника, его необходимо
мыть. С закрытых – снимают грязезащитные шайбы, которые удерживаются
пружинными кольцами в пазах и легко снимаются, если поддеть пружинное кольцо иглой. Будьте внимательны – кольца имеют
особенность улетать в неизвестном направлении.
 Но бывает, что сама грязезащитная
шайба пружинная и держится в наружной
обойме благодаря лепесткам. Такую приходится аккуратно выламывать с одной
стороны подшипника, а с другой – оставлять и при сборке устанавливать открытой стороной внутрь, чтобы защитить от попадания грязи. Шарикоподшипники можно
замочить в растворителе, а потом, промыв,
продуть воздухом. Для надежности операцию стоит повторить, заменив растворитель на свежий.
От того, насколько аккуратно произведена очистка и промывка механизма катушки, зависит результат всей работы.
Если грязь и песок удалены не полностью, то вмешательство в катушку
принесет только вред: абразив разнесется по всему механизму, что ускорит его
износ.
Ротор катушки, хотя и менее защищен от
грязи, страдает от нее не так сильно. Более всего требует внимания ролик лесоукладывателя. Его нужно обязательно разбирать при каждом техническом обслуживании или когда имеется повышенный шум при
работе. Проверить это легко – характерный
шум пропадает при холостом (без лески)
вращении катушки.
При снятии поводка лесоукладывателя
стоит быть особо внимательным: возвратная пружина под ним весьма тугая и часто норовит «выстрелить».
Сборка катушки
 Собирают катушку в обратном порядке.
Особого внимания требует винт каретки оси
катушки, его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить на резьбовой герметик. Несанкционированное отворачивание этого винта при
работе почти всегда означает, что шестерни катушки срезаны или поломаны.
Когда нет резьбового герметика, выручит
капелька суперклея, на худой конец – нитрокраски.
 Смазку закладывают во все пары трения
и движущиеся узлы, примерно в том же или
чуть большем объеме, чем первоначально
было в заводской катушке. Небольшое
количество смазки можно нанести на стык
корпуса и крышки, что предотвратит попадание воды внутрь при дожде.
Устанавливая ротор катушки, не следует
сильно затягивать его гайку, чтобы не срезать резьбу на латунных деталях. Достаточно закрутить гайку от руки и довернуть
ключом на угол 15-20° или до первого фиксированного положения крышки гайки.
При наличии значительного осевого люфта ведущей (большой) шестерни, что обычно
выражается характерным рокотом шестерен при работе, его желательно отрегулировать. Для этого нужно запастись несколькими регулировочными шайбами (часто подходят от старых катушек) или отшлифовать до необходимой толщины более толстую. Изменяя общий пакет шайб,
добиваются осевого перемещения шестерни на 0,05-0,1 мм при затянутой крышке.
Проверить это довольно легко – при перемещении чувствуется зазор, но видимого
хода шестерни нет, а при медленном вращении не происходит закусывания. Полностью этот люфт убирать нельзя – катушка может заклинить.
Как ни странно, но первое время после замены смазки катушка будет работать даже более шумно, чем до нее. Это связано
с изменением взаимного положения деталей, особенно после регулировки осевого зазора в шестернях, и проходит после
притирки сопряженных поверхностей,
обычно уже на первой рыбалке. Насторожить должны явные посторонние звуки в
катушке – это может означать неправильную сборку, никакая притирка в этом случае не поможет. Требуется заново разобрать и, сверившись со схемой, вновь собрать катушку.
Катушки Shimano, по сравнению с другими, пожалуй, являются наиболее сложными и в исполнении, и при техобслуживании,
поэтому советы по разборке катушки в той или иной степени применимы к любым другим моделям.
Андрей
Каштанов |
