Lunar Fishing Calendar ...

Часть 1

Для начала стоит вообще рассказать, что это такое:
Фидер, это донная снасть для ловли рыбы. Основным отличием которой является способ регистрации поклевки, а именно – по кончику удилища (квиверу). Исходя из этого аспекта, родоначальники данной снасти окрестили данный метод ловли квивертипом (quiver tip). И для простоты понимания разделили все удилища на два основных типа: фидер (о котором я в основном и поведу речь) и пикер (который мы тоже будем рассматривать).
Чем же отличаются эти удилища, да и вообще что в них разного? Ответ наверное будет немного озадачивающим – нечем. Все эти названия относятся к одному и тому же удилищу. Разные названия получились не из за конструктивных особенностей удилищ, а из за разных способов лова.
Итак:
Фидер (feeder) – происходит от английского «кормящий», т.е. это донное удилище с элементом оснастки, позволяющим доставлять определенное количество корма в точку лова с каждым забросом. Если быть проще – кормушкой.
Пикер (picker) – происходит от слов «сборщик» и (мелкий вор – на жаргоне). Это то же удилище, только не имеющее в конструкции кормушки.
В первую очередь остановлюсь на собственно описании самого удилища, его конструктивных особенностях и нюансах.
Как же он выглядит и с чем его есть? Это что-то среднее между длинным спиннингом, матчевым удилищем и карповым «методом». Т.е. это длинный спиннинг с большим количеством колец (зачастую матчевых) и тестом, способным зашвырнуть довольно приличный вес на достаточно большое расстояние. Одной из главных конструктивных особенностей данного удилища является наличие съемного хлыстика (до 50 см в длину, обычно с цветным отрезком на кончике). Данный хлыстик идет в комплекте с удилищем, причем не один а собратьями. Хлысты для одного удилища имеют разную жесткость, которую принято обозначать в унциях (OZ). Параметры обозначения просты – вес, обозначенный на хлыстике (1OZ = 28гр) должен сгибать ее примерно на 90 градусов.
Рост данных удилищ может варьироваться от 2.1 метра до практически 5 метров. Самый длинный фидер, который до сих пор мне удалось подержать в руках, был 4,85см. Ощущение этот арбалет оставил неизгладимое.
Я понимаю, что многие из опытных и бывалых, а так же начитанных рыболов стразу начнут со мной спорить и доказывать, что принято называть пикерами удилища до 3-х метров в длину с малыми кастингами (это максимально возможный вес заброса), но давайте об этом попозже...
 

Часть 2

Давайте для начала поговорим о приобретении первого в жизни фидера. Это вопрос обычно очень сильно волнует общественность и вызывает множество споров и дискуссий. Самые жаркие дебаты обычно возникают вокруг определения строя удилища. Что такое строй – это уровень жесткости бланка (самого тела/стержня) удилища. В рыболовной практике принято делить строй на три основных вида: быстрый (Fast), средний (Medium) и медленный (Slow). Какой из них выбрать? Все зависит от мест, где вы собираетесь рыбачить и от задач, которые перед собой ставите. Если это река, то стоит оратить внимание на быстрые и жесткие удилища с довольно большим кастингом забрасываемых грузов, обычно это 100/120 грамм или 4 унций. Если это озеро, то можно подбирать себе среднее или медленное удилище с кастингом до 60 гр или 2 унций. Есть несколько нюансов в обозначении данных весов и кастингов на самих удилищах. В основном все просто – на бланке указанна длинна в сантиметрах метрах или футах (фут равен 30 см) и кастинг (до … грамм или унций). Но бывают и удилища загадки с обозначениями Lb (Либры, 1Lb = 453грамма). Что же пишут на них? Такие обозначения очень часто встречаются на палках американского и "старосветского рынка". Их всегда два: сначало Унции, потом Либры, хотя унции иногда могут и не указывать (особенно касается морских палок) Смысл в чем:
Первое обозначение (OZ) на палке идет в унциях - это рекомендуемые к работе веса приманок. Его может и не быть (встречается и такое).
Второе обозначение (Lb) на бланке - это рекомендуемые разрывные нагрузки шнуров/лесок на данном удилище т.е. 6-8 Lb это будет грубо плетеные шнуры/лески от 3 до 4 кг.
Американцы на плетенках вообще практически никогда не пишут диаметр (то к чему мы все так привыкли), в основном указывается разрывная в Lb. Она же рекомендуется на бланке...
Как же нам все таки понять – что у нас в руках? Как определить строй, качество, возможности и не купить то что нам не надо?
Прежде всего попросите продавца показать все удилища в интересующем вас диапазоне и просто их сравните на «потряс» - более жесткие будут естественно быстрее тормозить колебания, мягкие – наоборот, давать большую амплитуду и дольше раскачиваться. Ну допустим – вы остановили свой выбор на 3-х удилищах и дальше начинается самое веселое – как же все таки убедиться в том, что оно действительно быстрое или среднее или медленное? Я слышал много версий, от «возьмите три и проверьте на месте» или «повесьте груз, выйдете на улицу и киньте» до «никогда не угадаешь». Как же все таки понять? Очень просто! Улыбнитесь продавцу, поговорите с ним и попросите собрать удилище (не делайте этого сами, будете покупать тогда и соберете, проверите стыки и т.д. – об этом ниже) и положить его на прилавок. При этом удилище должно быть без хлыста. Потом возьмите кормушку (или груз – в рыболовном то они есть) весом 3/4 от заявленного кастинга и повесьте его на второе с конца (противоположного ручке) кольцо бланка. Далее процедура до боли проста – пододвигаете удилище к концу прилавка, так что бы груз с него свесился, просите продавца подержать за комель и просто приподнимаете удилище пальчиками за середину, нежно и любя. Если уровень прогиба бланка (до момента, когда он начнет приподнимать груз) составляет 0/15 см. от плоскости прилавка – у вас в руках «злой» речник, если 15/25 – на прилавке бланк среднего строя, если же удилище изогнулось в дугу – это медленный бланк со всеми вытекающими.
Со строем мы разобрались, теперь пройдемся по мелочам и нюансам, которые не стоит выпускать из виду:
Внимательно осмотрите кольца удилища на момент качества их посадки – не должно быть изначальных трещин на лаке и сколов на керамических втулках. Соберите удилище, проверьте все стыки и соосность колец (посмотрите в низ как в дуло ружья – они должны стоять по одной линии и не «выпадать» за нее). Померяйте все хлысты и внимательно их изучите: опять же сколы и многие производители грешат количеством лака, который иногда наплывает на керамические втулки колец хлыстов. Я не могу сказать как оценить качество пробкового материала на рукояти удилища, просто осмотрите его на предмет трещин и расколов, лучше конечно выбирать удилище с довольно большим процентом неопрена на ручке, ее тогда проще и чистить и мыть. Обратите внимание на катушкодержатель – советую выбирать крепление с навинчивающейся сверху «мамой» а не с шайбой на резьбе, которая подпирает кронштейн катушки снизу - в таком варианте рука постоянно ложиться на эту резьбу, а при активном лове и больших кормушках это доставляет массу неудобств. Ну вот мы остановились на удилище, оно у нас в руках, счастье безмерно, что же дальше? Дальше – катушка…
 

Часть 3

Теперь нам надо катушка, первая и недорогая... Как ее выбирать?
Сразу оговорюсь сам пользуюсь Shimano Super 4000 с задним фрикционом и флажковым тормозом, но это лишь из за того, что на соревнованиях катушки просто убиваются в жестком режиме…
До этого перебрал множество катушек с разными характеристиками от разных производителей. Бренд значения не имел никакого – выбирал только по качеству и цене.
На что стоит обратить внимание?
Первое, это Ваш выбор фрикциона: если вы не берете катушку с «флажковым фрикционом» (полезная функция для моментального ослабления, либо зажатия фрикциона) или бейтранером (опция для карповой рыбалки, позволяющая отпустить леску в практически свободный ход с закрытой дужкой) – смысла в заднем фрикционе не вижу никакого. Он существенно утяжеляет конструкцию и частенько именно им фидер цепляется за стойку (на стоячей воде обычно – за заднюю). Так что без этих механизмов – лучше и практичнее передний.
Есть два «Но»: вы привыкли к заднему и тут просто дело выбора и привычки, вы рассеянный чудак и постоянно забываете откинуть дужку катушки при процессе продевания основной через кольца. При заднем фрикционе вы просто нажатием кнопки приводите все в порядок. При переднем все переделываем. Либо снимаем шпулю, т.е.: откручиваем, переставляем, закручиваем, регулируем.
Далее сама катушка и ее баланс. Лучше конечно катушку примерить к будущему хозяину. Фидер это не спиннинг, стоять на ладони сразу после рукояти удилище не должно. Прежде всего надо убедиться в том, что соитие посадочного и кронштейна произойдет. Старайтесь, что бы катушка как можно больше компенсировала вес в рукоять: на хлыст нагрузки хватит, там у нас обычно кормушка живет. Катушка еще выполняет функцию противовеса, что бы удилище не кувыркалось со стойки
Фрикцион и ход: сам звук работающего фрикциона вам не скажет ни о качестве ни о надежности, так что не крутите его и не слушайте – продавцу это музыка в уши и бальзам на сердце. Ослабьте его до упора и проверните шпулю – она должна «трогаться» на одном усилии с последующем движением, потом потихоньку зажимая (на 3-5) щелчков – повторяйте операцию: не должно быть первичного залипания, если фрикцион трудно срывается а потом хорошо идет - плохо. Проверьте «обратный ход». Сам ход катушки (шумы подшипников). Обратите внимание на возвратно поступательные движения шпули – она должна ходить ровно и не идти в разнос. Обязательно проверьте функции сброса дужки. Не страшно, если из за износа в последствии, катушка будет плохо сбрасывать дужку. Плохо, если она будет сбрасывать ее произвольно во время заброса.
Что же с ручкой? Сейчас очень модно (сначала это задала Shimano, потом пошло у всех) пользовать двойную ручку на катушках. Удобно, быстро привыкаешь, быстрее крутиться.
Есть в этом деле подводный камень – радиус двойной меньше, чем радиус одинарной ручки, поэтому усилий для работы надо больше. Исходя из практики на катушки для речных фидеров рекомендую либо качать запястье, либо брать одинарную рукоять. Есть еще небольшой нюанс: постарайтесь по возможности отказаться от механизма «быстрого складывания ручки катушки – это на мой взгляд лишний элемент, который всегда имеет право на поломку.
И вот, катушка практически изучена, все вроде хорошо и настал самый важный момент. Мы опять улыбаемся продавцу и задаем ему финальный вопрос: Как она наматывает леску? В любом рыболовном магазине есть дежурная открытая упаковка лески для «технических целей». Вам не стоит заполнять шпулю полностью и убивать продавца своими капризами. Вам только надо намотать два слоя. При этом сразу будет видно качество намотки лески. Естественно это не будут ровненькие рядки как в шпульке с нитками – вам надо всего лишь, что бы катушка ровно распределяла леску по шпуле, не делая нахлестов и провалов по бокам. Если она все сделала правильно – у нас есть катушка!
Итак: свой первый фидер мы купили и даже приобрели катушку. Что же дальше?
Дальше нам надо его оснастить и прикупить еще несколько полезных штучек, которые скрасят нашу рыболовную жизнь. Начнем с лесок.
С развитием технологий у рыбаков появился огромный выбор как в разнообразии видов, так и характеристик лесок и материалов их заменяющих. Для любителей фидера остается открытым и всегда будет таковым вопрос – леска или плетенка? Тут я наверное советовать ничего не буду – у каждого из этих материалов есть и свои плюсы и минусы. Скажу одно – начните с лески! Это во первых дешевле, во вторых это может помочь вам на первых парах справляться с рыбой при не отлаженном фрикционе и не очень уверенных руках. Толщина основной лески подбирается исходя из веса кормушек – она должна выдерживать их заброс. Не стоит увлекаться и перестраховываться – слишком толстая леска будет выгибаться на реке (из за сопротивления течению), пускать «кольца» на озере (маскируя поклевки рыбы) и значительно сокращать дистанцию заброса. Вместе с основной леской вам понадобиться поводочная. Тут стоит обратить свое внимание на более тонкие и дорогие виды лесок. Опускаться с самого начала ниже 0.12 я вам не советую – для ловли на тонкие лески требуется определенный опыт и сноровка. Конечно можно мне не поверить и сказать:«А чем я хуже?». Уверяю – потеря трех, четырех, пяти рыб на первой рыбалке может вас сильно расстроить.
Рыба должна на что то попасться? Крючки! Нам надо будут крючки. Ассортимент данных изделий не то что бы широк – он просто огромен. Теряются даже бывалые рыбаки. Критериев выбора несколько: крючок должен быть острым (проведите жалом крючка по ногтю, если он цепляется – значит остр), должен держать заточку (это вы выясните только в процессе лова), должен ловить (конечно, а вы думали?). «Лопатка» или «колечко», это тоже выбор сугубо индивидуальный.
Кормушки. Вот это тот момент, когда можно сказать – берите все, лишним не будет. Кормушки нужны разные и в достаточном количестве. У вас есть удилище с определенным кастингом и есть места, куда вы собираетесь. Исходя из этого приобретаем кормушки. На первых порах я вам советую не скупать пол магазина, а ограничиться на нескольких экземплярах. Можно взять пару кормушек весом максимального теста минус 15/20 грамм (не забывайте, что в кормушках будет корм) и еще две пары, шагами по весу на минус 20 грамм. То есть – удилище до 120 грамм: берем 2 по 100 грамм, 2 по 80 грамм и 2 по 60 грамм. Далее уже потихоньку подбираем набор для основных мест ловли.
По конструкции кормушек - есть три основные формы: треугольная (крепче всего лежит на течении), квадратная (держит течение хуже треугольной, но несет в себе больше корма), круглая (очень плохо ведет себя на течении, но несет много корма и используется в основном только на стоячей воде). Сейчас есть большое количество вариаций на тему, от кормушек с концевыми грузами для дальних забросов до ноу-хау из пластика с крыльями для быстрого отрыва от дна. Начинать я думаю лучше всего с классики.
Фидер, катушка, леска, крючки, кормушки… Что еще нам надо? Конечно стойки! Опять же вариантов – масса. Единственный совет: на реку, когда берете высокую стойку – берите с резьбой на нижней части для более легкой установки в грунт.
Теперь у нас есть первый фидер, минимальный набор требуемого оборудования, мы вооружены и опасны. Как это все собрать, оснастить, настроить? Продолжение следует…